匆匆用過午餐略事休息後，在一個晴空萬里的下午，我們登上改裝過的越野吉普，從埃及紅海岸邊的一個度假村出發了。在平展的柏油馬路上跑了沒一會兒，只見司機將方向盤一擰，我們便在毫無準備之中衝進了“撒哈拉”(阿拉伯語，意為“大沙漠”)。 撒哈拉沙漠總面積約9,065,000平方公里，可以將整個美國本土裝進去，「撒哈拉」這個名稱來源於阿拉伯語صحراء ，是從當地游牧民族圖阿雷格人的語言引入的，在其語言中就是「沙漠」的意思。這塊沙漠大約形成於二百五十萬年以前。由紅海前進沙漠，只需要1個小時就能深入阿拉伯遊牧民族貝都因人的部落，體驗貝都因人飲食與生活，沿途坐著四輪驅動車飆沙前進，有幸進入世界上最大的沙漠，探訪一番在那裏生活的人們，這個消息著實讓我在出發前就充滿好奇、興奮不已。
四輪驅動車立刻在身後揚起滾滾黃煙，沙漠中特有的熱浪在一瞬間沖進了車窗。金黃的沙海一望無際，可其中的“海浪”卻遠沒有大海的海浪那麼溫柔。穿梭其間，上下劇烈顛簸。坐在車中的我們就像騎上了難以駕禦的烈馬，頭撞在頂棚上咚咚做響。那份刺激大概唯撒哈拉所獨有。
經過半個多小時的奔駛，平坦的沙漠中隱約可見沙坡和有岩石塊的小丘。我們的車子驟然在一座沙坡前停了下來，原來是當地的司機想讓我們體驗一下在撒哈拉大沙漠攀越沙坡的滋味。頭頂炎炎烈日，腳踏滾滾黃沙，越往上爬路越難走，深一腳淺一腳地終於登上沙丘，放眼四望，遠處的山巒、近處的沙丘都清晰可見。第一次近距離接觸這般綿細廣裘的沙漠，心中的激動難以言喻，坐在沙丘上突然希望來陣風暴體驗一番，飽覽景色後自金黃的沙丘上狂奔而下，不一會就來到了沙丘下。
以車代步，繼續前行。沙漠和沙丘在我們身邊掠過，除了極少量的草蓬棵之外，很難看到植物的痕跡。“會有人在這裏生存嗎？”這個一直縈繞在我腦際的疑問，終於在車拐進三面環山的一片平地而有了肯定的答案。茫茫沙漠中出現了秸桿搭成的涼棚，我們從直射的日光下走進去，立刻感到幾絲清涼。身著白色長袍的貝都因男子為我們端來涼茶，這是我們見到的第一個在撒哈拉大沙漠中生活的貝都因人(Bedouin)，仔細端詳，那包頭和長袍，與阿拉伯人沒有太大區別。一座簡樸縮小版的清真寺，讓我見識到回教在埃及無遠弗屆的影響力。
隨著導遊來到涼棚後面。只見年齡懸殊的貝都因人，手裏都牽著一匹單峰駱駝。原來他們是想讓我們體驗一番貝都因人的“行”。撒哈拉遍地是沙漠，給生活和交通帶來很大不便，駱駝就成為人們生活中的忠誠伴侶，人們一時一刻也離不開它們。騎上這“沙漠之舟”會是什麼感覺？看到駱駝老實服帖地臥在地上，我一步跨了上去。牽著駱駝的貝都因人做出要我緊抓鞍韉頭上那塊木頭的動作，然後牽駱駝站起來。只見駱駝先伸直前腿，後伸直後腿，如果不抓緊鞍韉，真會掉在地上。隨著駱駝隊在撒哈拉沙漠上走一圈，似乎還不如仔細看看不同年齡牽駱駝的貝都因人更有趣。你看那頭纏白頭巾、身著白色長袍的漢子，眼睛深邃，皮膚呈古銅色，一副落拓不羈的樣子。
貝都因人吃的跟中國北方的烙大餅幾乎完全一樣。只見婦女用擀麵杖將麵團擀成薄薄的一片，然後放在不遠處的一個鐵板餅鐺上，不一會就烤成又硬又脆的薄餅，遊客們戲稱其為＜大便餅＞，因為鐵板下燃燒的正是曬乾了的駱駝屎。我在棚外一刻也沒閒著，蹲在一大堆駱駝糞前取景，終於在駱駝剪影的落日下拍到此行最得意的一張相片。
在貝都因人部落裏的最後一個旅遊項目，是登高看日落。爬上那座不高的小山，山頂一座磚砌有孔建築十分醒目。原來這是貝都因人放養信鴿的建築，浩浩大漠，貝都因人就是靠聰明的鴿子在部落之間傳遞資訊。這種原始的通訊方式，現在可是很難見到了。夕陽的餘暉終於撒在了山谷間貝都因人部落的草棚上，日出而作，日落而息的貝都因人又要結束他們的平常一天……
貝都因村落的洗手間,很乾淨,可是沒有水,水龍頭出來的水是滴滴答答...
用駱駝糞作為燃料的烤餅,我們叫它大便餅!
沙漠中的日落帶有神秘的氣氛
留言列表
